Как правильно уложить тросики на мотоцикле

МОЙ МОТОЦИКЛ

Как правильно эксплуатировать и ремонтировать тросики на мотоцикле

Сколько лет существует мотоцикл, столько же лет он оснащается тросами в гибкой оболочке, служащими для управления теми или иными механизмами. Тросовый привод имеют дроссельная заслонка и обогатитель карбюратора, механизм выключения сцепления, барабанный передний тормоз, декомпрессор.

Много лет назад тяжелые мотоциклы оснащались переключателем света, встроенным в корпус фары. Управление им осуществлялось от рычажка на руле опять-таки посредством троса. А на мотороллере «Вятка В-150М» тросы применялись даже для управления воздушной заслонкой и утопителем поплавка карбюратора.

Главные достоинства тросов в сравнении с другими видами привода — гидравлическим, пневматическим, электрическим — простота, малый вес и дешевизна, а перед жесткой тягой трос имеет то преимущество, что может проходить по сложной траектории без промежуточных звеньев — коромысел, качалок и т.д. Но обратной стороной медали является относительно невысокая надежность, малая долговечность и необходимость постоянного контроля
Срок службы троса зависит от двух факторов: условий работы и своевременной смазки.

Ясно, что трос заднего тормоза работает в более тяжелых условиях, чем трос «газа» и, разумеется, может выйти из строя раньше. Если не следить за тросами, то рано или поздно наступит такой момент, когда один из них в самый неподходящий момент испортится. И хорошо еще, если порвется какой-либо вспомогательный привод — например, трос декомпрессора или обогатителя. Их отсутствие мотоцикл как-нибудь переживет. Хуже, если это будет трос «газа» или, не дай Бог, тормоза. Старая поговорка гласит, что лучше иметь неработающий двигатель, чем неработающий тормоз.

Итак, тросам — постоянное внимание и своевременную смазку!

Смазывать их надо по крайней мере два раза в год — осенью по окончании сезона и весной — в начале. Масло, находящееся в оплетке, не только облегчает ход троса, но и поеграждает путь воде и грязи. Представьте, что будет, если в оболочку попадет и замерзнет вода! И, безусловно, трос недолго протянет, если деформирована его оболочка — о вмятины перетрутся отдельные проволочки и трос в лучшем случае разорвется, а в худшем — заклинит,
Перед смазкой трос следует тщательно промыть, чтобы удалить остатки старой смазки и грязь, причем его совсем необязательно снимать с мотоцикла — достаточно освободить наконечники. Если же один из них съемный, то работа намного упрощается — надо наконечник снять и вынуть трос из оболочки.

Для промывки можно использовать керосин, бензин, жидкое масло (трансформаторное или веретенное). По окончании промывки трос желательно продуть сжатым воздухом — — для удаления остатков моющей жидкости.

Для летней эксплуатации трос смазывают густыми маслами. Если будете эксплуатировать мотоцикл зимой, то нужно взять масло пожиже. В любом случае будет весьма неплохо добавить порошок графита — он не только поможет маслу, но и защитит его от вытекания.
Удобнее всего промывать или смазывать трос под давлением: во-первых, процесс идет быстрее, а во-вторых, смазка проникает, что называется, во все щели. Способов и вариантов существует очень много. Напомним некоторые.
Смазка «самотеком». Один конец троса вставляется в разрезную пробку, пробка — в воронку, Bopoнка закрепляется на такой высоте, чтобы второй конец троса свободно висел. Теперь надо налить в воронку масло и дальше процесс пойдет самостоятельно (рис. 1).


Смазка под давлением из закрытого резервуара является усовершенствованием вышеописанного способа При этом разрезная пробка вставляется, например, в пластиковый флакон из-под шампуня или автомобильного масла (рис. 2).

Другой вариант— прочный металг и ческий резервуар с плотно завинчиваю щейся крышкой и врезанным туда вент/ лем от шины. Через вентиль насосом накачивается воздух, под давлением кото рого масло и поступает в оболочку троса (рис. 3).


Можно смазать трос и без использования сложных приспособлений. Достаточно на конец оболочки натянуть хлорвиниловую трубочку, крепко притянуть ее вязальной проволокой / наполнить трубочку маслом. Ее конец надо зажать плоскогубцами и «наматывать» на них трубочку. Главное в этом случае — подобрать достаточно прочную трубку и как следует закорепить ее на оболочке (рис. 4).


Теперь о неисправностях . Наиболее распространенным является обрыв наконечника. Причиной чаще всего является невнимательность самого мотоциклиста. Ведь наконечник не отрывается внезапно — сперва одна проволочка, затем другая, третья. На оставшиеся приходится повышенная нагрузка, которую они в конце концов и не выдерживают.
Трос также может перетереться о край оболочки, об упор. Причиной поломки может быть и «ограниченная поворачиваемость» троса в гнезде (рис. 5).


Обычно трос ломается у входа в наконечник, что дает возможность отремонтировать его, использовав запас длины. Разумеется, для сохранения необходимой разницы между длиной троса и оболочки придется немного укоротить последнюю. Для этого надо осторожно пассатижами снять с оболочки колпачок, размотать заранее определенное число витков и острыми кусачками перерезать проволоку. Крайний виток ни в коем случае не должен выступать внутрь оболочки. Разумеется, даже укороченный трос должен иметь необходимый запас длины, чтобы ни при каких условиях (максимальный поворот руля, максимальный ход подвески) он не натягивался.
Итак, займемся ремонтом троса. Для этого потребуются: паяльник мощностью 60… 100 Вт, оловянно-свинцовый припой, флюс (хлористый цинк, именуемый также травленной кислотой) и бензин. Также могут потребоваться новые наконечники (если старые пришли в негодность). Если их нет, то их вполне заменят латунные ниппели спиц от велосипедов, у которых надо скруглить квадратные части.
Конец оборванного троса тщательно отмойте бензином от остатков смазки и покройте флюсом. Затем нагрейте старый наконечник, пассатижами вытащите из него обрывки и наденьте на трос сперва бобышку, а затем — наконечник. В середину пучка проволочек вставьте гвоздь, положите кусочек припоя и нагревайте паяльником до тех пор, пока припой не пройдет равномерно через весь наконечник (рис. 6).

Излишки припоя после остывания снимаются напильником.
Если трос имеет съемный зажимной наконечник, то его конец надо тщательно облудить для предотвращения разлохмачивания (рис. 7).


По окончании работы место пайки или облуживания следует тщательно промыть водой для полного удаления остатков флюса.
При повреждении небольшого участка оболочки его ремонтируют наложением жестяной «заплаты» с последующей пропайкой (рис. 8).


Но что делать, если трос порвался в дороге? Можно заранее заготовить «аварийный запас» быстросъемных наконечников и всегда возить их с собой. Наиболее приемлемый вариант показан на рис. 9.

Этот наконечник по конструкции аналогичен тому, который установлен на ьтросе сцепления мотоцикла «Ява». Его втулка имеет сквозное отверстие, что позволяет закручивать винт с любой стороны. Однако винт со временем деформирует трос, перерезает его жилки. Поэтому имеет смысл закручивать во втулку два винта с двух сторон. Возможен и вариант, когда один винт закреплен во втулке «намертво».
В том случае, когда никакого наконечника нет, можно поступить просто: взять гайку, вставить в нее трос и при помощи молотка гайку расплющить. Получится своего рода «бобышка».

А когда порвется трос «газа», то вместо него можно включить трос обогатителя. Конечно, управлять манеткой не очень удобно, но для того, чтобы доехать до дома, такой вариант сойдет.

Вместо троса «газа» можно втянуть в оболочку 1,5…2-миллиметровую капроновую леску, теннисную или гитарную (капроновую) струну того же диаметра или кусок электропровода в хлорвиниловой изоляции, На концах провода или лески надо завязать узелки, причем на леске и струне их желательно обжечь в пламени спички.

Все эти варианты мы рассматриваем только как временный выход из положения. При первой же возможности на мотоцикл должны быть установлены новые или отремонтированные тросы. Берегите себя и свой мотоцикл……

Читать еще:  Правильно уложить кафель ванной

Обслуживание тросов мотоцикла, рекомендации | советы | фото

Большинство мотоциклов использует трос для связи ручки газа/тормоза с карбюратором или дроссельной заслонкой; на многих также тросы соединяют сцепление, тормоза, посредством их осуществляется холодный старт. Обслуживание этих важнейших компонентов достаточно простое и избавит от многих проблем в будущем. Периодичность обслуживания разнится, мотоциклы, часто проезжающие в пыли, песке или грязи нуждаются в дополнительном сервисе. Не будет лишним проводить осмотр мотоцикла по меньшей мере раз в год; для каждой модели подробнее можно узнать из руководства собственника.

Обслуживание тросов мотоцикла

Смазка позволяет проще скользить, тем самым продлевая его жизнь и, упрощая управление транспортным средством. Если мотоцикл довольно новый, то можно отсоединить тросы и смазать их. Некоторые компании предлагают ручные смазочные приспособления в баллонах, которые позволяют без усилий обработать жгут, не удаляя их. Впрыскивайте смазку с верхнего конца каната, пока она не начнет выходить с другого конца. Стоит покрыть чем-нибудь мотоцикл от попадания смазки на поверхность.

Если прошло немного времени с последнего обслуживания, удалите их для осмотра. Обратитесь к руководству собственника, чтобы узнать специфику процедуры обслуживания для данной модели. Внимательно изучите схему положения каждого троса, только тогда последовательно один за другим отсоединяйте.

Прочистите и проверьте на износ, степень изогнутости и повреждения; потертости оболочки и порчу троса; или потерю деталей креплений. Вручную подвигайте вперед назад строп, чтобы проверить крепление. Если пластиковая оболочка повреждена, то внутренняя часть каната подвержена опасности, и стоит заменить весь жгут. То же самое следует сделать в случае повреждения креплений.

Большинство мотоциклов имеет два троса, соединяющихся с дросселями; один открытый, другой, наоборот, закрытый как мера предосторожности (если с первым что-то произошло). Важно устанавливать их и обслуживать аккуратно. Если вы не имеете подходящих инструментов, должных навыков и знаний, то лучше доверить это дело профессионалам.

Очистите и смажьте шарниры ручек сцепления и газа. Не стоит использовать много смазки, дабы предотвратить ее затвердевания (это может привести к перекручиванию троса на конце и его обрыву). Многие при покупке бывают едва смазаны или совсем без смазки, поэтому следует тщательно все проверить перед установкой новых. Смазывая жгут, не забудьте удалить ручку сцепления и газа, обработайте их, чтобы она двигалась плавно и преждевременно не изнашивалась. Сделайте то же самое и с рычагом тормоза/сцеплением, даже если у нее нет троса. Убедитесь в правильности установки. Жгут должен быть закреплен осторожно, но надежно. Большая часть технических руководств в магазинах содержат схемы; следуйте инструкции и убедитесь, что после установки всего на свое место строп не были пережаты или защемлены.

Свободное положение троса

Свободное положение чрезвычайно важно для нормальной работы транспортного средства. Сначала отрегулируйте втулку троса, затем уже кабель от него. Недостаточно свободное положение жгута сцепления лишь частично позволяет ему скользить, что приводит к скорому его обрыву. Если же положение слишком свободно, то это может затруднить движение. Недостаточно свободное положение у тормозов может вызывать перегрев, пробуксовку и отказ во время движения. Вообще, сами по себе ручки тормоза и сцепления должны иметь возможность свободно работать, что осуществляется при некотором ослаблении троса. Руководства содержат инструкции по установке кабеля и спецификации по свободному их положению.

Гидравлическая система

На основной массе современных мотоциклов ручка тормоза связана с главным гидравлическим цилиндром. Многие также используют гидравлический привод сцепления, связанный с главным гидравлическим цилиндром. Такие системы обычно саморегулируемые, но нуждаются в периодическом осмотре, замене жидкости, смазке ручки сцепления.

Жидкость должна меняться каждые 2 года. Если у вашего мотоцикла есть ABS, обратитесь прежде к руководству. Спустите старую жидкость из главного цилиндра. Заполните новой тормозной жидкостью, рекомендованной в руководстве, обычно это DOT 3 или 4.

Перед тем как поехать, проверьте на правильность работу всех деталей, установленных на места, и работу цилиндров. Протестируйте передние и задние тормоза. На холостом ходу двигателя поверните полностью рулевое управление справа налево, проверьте ручку тормоза, сцепления и газа на качественное крепление.

Ремонт троса сцепления мотоцикла своими руками

Поломка сцепления обрыв привода неприятная штука, но ремонтируемая качественно своими руками. Для ремонта требуется набор из паяльника, канифоли и олова. Старый топор, молоток, плоскогубцы и отвертка. Немного чистого бензина.

Подготовка для ремонта. Качественный ремонт зависит от подготовки. Обычно конец троса после обрыва не ровный, его нужно обрезать. Оболочку меряем, подставив обрывок, затем укорачиваем. С обрывка снимаем наконечник, предварительно нагрев паяльником.

Для обрезки используем старый топор (можно остро заточенное зубило). Топор или зубило закрепляем лезвием к верху. На лезвие кладем деталь и резким одним ударом молотка обрубаем трос (подравниваем). Кромка получается ровной и не растопыренной. Затем промываем чистым бензином. Можно сделать еще проще. Место обрезки опаять оловом, а потом с помощью плоскогубцев или кусачек откусить.

Перед пайкой не забываем установить все детали. Последним устанавливаем наконечник. Важно, кончик, торчащий из наконечника с помощью отвертки и плоскогубцев расковырять, чтобы жилки торчали в разные стороны. Для того чтобы после пайка крепко удерживался наконечник. Обрабатываем канифолью, пропитываем вместе с нагретым наконечником, окунув в канифоль.

Пайка. Паяльником расплавляем олово и подцепляем его или кладем кусочек олова на расковырянную часть. Нагреваем до затекания олова внутрь наконечника. Излишки олова и торчащие жилки убрать при помощи напильника.

Ремонт можно изменить. Оболочку не укорачивать, а оставить прежнюю или можно ее удлинить. Вместо оборванной струны привода подобрать одну прядку от более толстого троса предварительно выпрямить струну и обрезать нужной длины. Паять оба конца

Последний вариант подходит для тех, кто занимается тюнингом. Изменяя форму руля управления, приходится своими руками увеличивать длину тросов. Пайка таким способом получается качественной и служит долго.

Видео: Ремонт троса сцепления

ТРОСИК: РЕМОНТ

ПРОЩЕ, ЧЕМ КУПИТЬ НОВЫЙ (мото 8/99 стр 72)

«В самом деле, — возразит кто-то, — зачем паять оборванный тросик, ведь проще купить новый?
Тем более, что вещь эта нынче недефицитная и стоит недорого». «Да, — согласимся мы, — если магазин
с тросиками находится за углом». Если же чуть дальше, то времени на поход туда вы затратите больше,
чем на ремонт старого троса, — настолько просто и быстро это делается.

Есть и другая причина, способная подвигнуть байкера взяться за паяльник. Всякий, кто пробовал установить
на свой мотоцикл «рогатый» руль, сталкивался с тем, что стандартные тросы управления,
как правило, оказываются коротки. Выход из ситуации — применить длинные тросики от
тульских мотороллеров, но и их зачастую приходится укорачивать и дорабатывать по месту. А
можно изготовить полностью самодельный трос, используя оболочки и наконечники от двух
старых, и при этом сделать его сразу такой длины, какая требуется.

Но чтобы процесс действительно занял считанные минуты,
нужно знать нехитрые правила, о которых мы и постараемся рассказать. Из инструмента
потребуется, конечно же, паяльник, притом не любой, а мощностью не менее 100 Вт.
А поскольку паять мы собираемся сталь, то делать это нужно с кислотным
флюсом. То есть необходима паяльная кислота: профессионалы добавляют термин «травленая».
Ее несложно получить в домашних условиях. Для этого надо в обычную соляную кислоту бросить
несколько кусочков цинка, взятого, например, из старой батарейки. Когда процесс выделения
газа прекратится, слейте полученную жидкость — и у вас в руках та самая «травленая паяльная кислота».

Самый простой случай: оборвался наконечник. Неисправность очень характерная для
«днепровских» тросов, где бобышка выполнена а виде грубой штамповки из листовой стали, а
роль наконечника выполняет проволочка, намотанная на кончик троса и пропаянная обычным
мягким припоем. При обрыве использовать наконечник повторно не удастся по причине отсутствия
его как такового. Поэтому рассмотрим альтернативный вариант (и, кстати, куда более надежный).
Для верности предварительно облудите кончик троса с использованием упомянутого кислотного
флюса, затем наденьте на него две гайки МЗ (лучше, если они будут латунные: легче паяются. Но
можно и стальные), оставив выступать 2-3 мм, затем тщательно пропаяйте. Будьте внимательны:
перед началом операции не забудьте надеть на трос бобышку!

Читать еще:  Как правильно уложить арматуру для монолитной плиты

Фото 2. Зажмите получившийся наконечник в тиски и небольшим молотком аккуратно
расклепайте выступающий кончик троса. Затем снова все тщательно пропаяйте.
Возможно, придется немного поработать надфилем, чтобы новый наконечник легко
входил в бобышку и не выступал из нее.

Фото 3. Бывает так, что трос перетирается не у наконечника, а в месте выхода его из оболочки.
В этом случае придется изготовить новую жилу для старой оболочки, используя «родные» бобышки
и наконечники. Для начала отпаяйте наконечники с обрывков старого троса. Если это не получается
сделать с помощью паяльника, — выручит паяльная лампа или просто газовая горелка: нагрейте
наконечник в ее пламени до расплавления припоя, а затем быстрым движением плоскогубцев снимите
его с троса. Кстати, напаивая наконечник на новый трос, не забудьте слегка расклепать его выступающий
конец, как на фото 2.

Фото 4. Чтобы изготовить новую жилу, потребуется кусок стального троса. Как правило, на отечественных
мотоциклах для привода сцепления применяется трос диаметром 3,5 мм, а «газа» — 2 мм. Они нередко
продаются в хозяйственных магазинах и на рынках бухтами по 10 и более метров и бывают двух видов.
Первый свит из нескольких более тонких тросиков, а во втором жилки-проволочки сразу свиты в один толстый
трос. Предпочтение следует отдать второму типу, так как он обеспечит более мягкую работу привода.
Но вот нужный кусок троса отмерен и остается его каким-то способом откусить. Не стоит пытаться делать это
кусачками или бокорезами — кончик непременно расплетется и в дальнейшем с ним сложно будет работать.
Лучше взять острое зубило и перерубить трос на алюминиевой или медной плите. Можно воспользоваться
пассатижами, как показано на фото. Если же место перекусывания предварительно пропаять, то результат
будет просто превосходным.

Фото 5. Если вы были внимательны и заметили перетирание троса до того, как он окончательно порвется,
то можно починить его вообще без замены деталей. Но для начала поврежденное место нужно тщательно
промыть кисточкой, смоченной в бензине, особенно если тросик был смазан. К замасленному металлу припой не пристанет.

Фото 6. В том случае, когда оборваны всего пара-тройка жилок, достаточно просто как следует облудить поврежденное
место, и все будет в порядке. Если же, напротив, то же количество жилок «осталось в живых», а остальные оборваны, то
надежнее сделать так. По возможности, заплетите оборванные жилы «в исходное положение», а затем возьмите тонкий
многожильный провод, зачистите его и обмотайте поврежденное место, как показано на фото. Затем все нужно тщательно
пропаять. Как правило, тросик перемещается в оболочке с некоторым зазором и небольшое его утолщение не помешает
этому процессу. Можно сделать более грамотно: отпаяйте один из наконечников, выньте трос из оболочки и, перевернув
его «вверх ногами», припаяйте обратно. В этом случае в точке перетирания окажется неповрежденный участок, а
отремонтированное место переместится внутрь оболочки. Такой тросик прослужит не меньше нового.

Фото 7. Теперь, наконец, вернемся к высоким рулям и к вопросу о том, как удлинить оболочку троса. Потребуется отрезок
металлической трубки длиной 15-20 мм, внутренний диаметр которой равен наружному диаметру оболочки. Концы
обеих оболочек нужно аккуратно обрубить все тем же острым зубилом и поместить внутрь трубки так, чтобы место стыка располагалось
посередине. Вот и вся технология; жилу изготовьте из подходящего троса описанным выше способом.

Фото 8. Правила хорошего тона предполагают свежеизготовленный или отремонтированный трос смазать.
Способов сделать это существует множество, но, пожалуй, самый удобный из Них — шприцом. Закрепите на его конце
кембрик или шланг подходящего диаметра, наберите около 2 мл масла и действуйте, как показано на фото. Масло
лучше взять погуще: что-нибудь вроде ТАД-17 или МС-20. После такой «инъекции» трос полезно будет подвесить в вертикальном
положении и оставить так на несколько часов, чтобы масло хорошенько растеклось внутри, а лишнее вытекло.

Фото 9. Предыдущий способ лучше всего подходит для тросика «газа» с его маленьким наконечником. Трос сцепления или
тормоза смазать так не удастся: мешают бобышки. В этом случае поступим по-другому. Возьмите бутылку и налейте в нее
немного масла. В верхней части оболочки троса намотайте изоленту, изобразив некое подобие пробки. Заткните бутылку пробкой
так, чтобы конец троса вместе с бобышкой оказался внутри, переверните ее и перемещайте тросик за свободный конец вверх-вниз до
тех пор, пока масло не покажется с противоположной стороны. Если бутылку чем-нибудь нагреть (вы еще не убрали горелку?),
то в ней образуется избыточное давление и процесс пойдет значительно быстрее. Можно взять пластиковую бутылку и, сжимая ее
рукой, получить тот же эффект.

Как видите, наука нехитрая и секреты ее несложны. Надеемся, что приведенные выше правила помогут вам избежать ситуации, когда
«мотоцикл в гараже, трос порвался, запасного нет, хожу пешком». А мы и старый починили. Легко.

Материал подготовлен отделом зксплуатации и испытаний.

Как правильно уложить тросики на мотоцикле

Почему не рвутся тросы?

— Они стальные. Им служить и служить, при условии правильной установки и регулировки. Как показывает практика, 28000 км — далеко не предел их службы, на «Курьере» с таким пробегом все тросы (газ, тормоз, сцепление) исправны и не вызывают никаких подозрений и желания их менять.

Современные оболочки тросов имеют внутри пластиковую трубку-рукав. Работают такие тросы очень хорошо, легко, смазки не требуют. Однако немного жидкого масла не повредит, дабы трос не поржавел. Не следует смазывать такие тросы густыми смазками! Пыль и мелкий песок налипнет на них, проникнет в пластиковую рубашку и будет драть, клинить и изнашивать трос. Вы это быстро почувствуете.

Частые причины ускоренного износа тросов — изгиб обоймы крепления рычага; изношенное гнездо в рычаге.

Изгиб обоймы — следствие падения или молодецкой силушки при перетаскивании мотоцикла. Рычаги на руле выглядят опущенными вниз своими концами (непараллельны рулю). При этом наконечник троса при работе задевает края установочной прорези, заедает и постоянно изгибается, ломая трос.

Заметить такой дефект новичку трудно — прорези в рычагах находятся снизу. Опытный же хозяин знает — если при взгляде спереди видно, что рычаг отклонен относительно руля вниз, то следует, не откладывая на потом, выправить место его крепления, иначе трос долго не проживет.

Гнездо рычага для установки бобышки троса. Оно со временем изнашивается, особенно его «глухая» часть, что приводит к перекосу троса, его изгибу под нагрузкой и надлому. Нередко причиной ускоренного износа гнезда является заводской брак — недостаточная глубина глухого отверстия. На новых рычагах сразу же следует досверлить его поглубже, обычно удается добавить 1 и даже 2 миллиметра. Чтобы не пропороть рычаг насквозь, лучше выполнять сверловку, опирая рычаг на металлическую подложку. (Небольшой выступ или дырочка, появившиеся от чрезмерного заглубления отверстия — не страшны.)

Диаметр сверла следует брать точно таким или чуть большим диаметра гнезда. ( мм).

Кроме сказанного, целесообразно иметь в запасе бобышки несколько увеличенной длины (). Обратите внимание: удлинение должно быть «односторонним». Почему? Чтобы бобышка не выступала снизу рычага? — Да, но это не главная причина. В случае поломки рычага и замены его на новый в полевых условиях, в дальней поездке у вас может не оказаться в запасе подготовленного, засверленого рычага — и тогда придется поставить бобышку в новый рычаг «наоборот», короткой стороной в глухую часть отверстия — тогда все хорошо соберется.

Читать еще:  Как правильно уложить стропила

Несколько общих замечаний.

Тросы управления — вещь очень неплохая. Они гораздо жестче контуров гидропривода с резиновыми шлангами (рукавами). Даже армированные, дорогие шланги лишь приближаются к тросам по параметру жесткости. Однако преимущества у гидравлики тоже имеются.

Гидропривод позволяет создавать многоконтурные, многопоршневые тормозные системы, а также полу- и автоматические системы комбинированного торможения и т.п. В таких системах гидравлика оказывается более простой и надежной, нежели механические приводы. В несложных схемах, например в однопоршневых тормозных приводах, гидравлика не имеет преимуществ перед тросом (кроме, разве что, унификации элементов, применения типовых, хорошо стандартизированных узлов, и как следствие — доступности квалифицированного технического обслуживания и ремонта в любой автомастерской).

Кроме того, гидравлические приводы содержат меньше скользящих пар трения, их легче защитить от пыли и песка, в тяжелых условиях они меньше изнашиваются.

Возвращаясь к вопросу «тянутся ли. » — надо сказать, что оболочка троса играет здесь очень важную роль. Ее исправность — залог сохранения высоких качеств тросового привода. Наиболее явные и досадные дефекты оболочки — это растяжения и заломы. Трос с такой оболочкой становится податливым, «пружинит». При взгляде на рычажок тормозных колодок хорошо видно, что он прижал колодки и остановился — а в это время рычаг на руле еще можно «дожимать», доходя в худшем случае даже до упора в рукоятку. Виновник — оболочка. Нередко испорченный трос не позволяет даже, например, отрегулировать торомоза — они либо «недожимаются», либо постоянно «подтормаживают».

Заломы оболочки троса можно определить осмотром — места резкого изгиба хорошо заметны. Не пытайтесь выправлять такую оболочку — все равно она останется чуть растянутой в этом месте, и трос будет работать плохо, нежестко.

Растянутые места визуально не определить — лишь по поведению тросового привода, потере жесткости, можно косвенно заподозрить дефект.

Во всех случаях единственно правильное решение — замена оболочки троса, или всего целиком.

(Причины появления растяжений — грубая, «силовая» сборка мотоцикла, с приложением совершенно недопустимых растягивающих усилий к оболочке. Попросту: никогда нельзя тянуть руками за оболочку троса . Другая возможная причина — падения и аварии мотоцикла.)

Бывает, со временем на внешней пластиковой оболочке там и сям появляются задиры, отслоения, а на обнажившейся спиральной стальной оплетке — ржавчина.

Если трос при этом исправно работает, стоит поберечь его, «подлечить». Смазать проплешины, чтобы не ржавел. На дефектные места можно надеть куски термоусадочной трубки (продается в магазинах радиодеталей) — после прогрева (например, горячей лампой или иным способом) трубка плотно охватит оболочку и будет почти незаметна. Делать все это следует в домашних /гаражных условиях, сняв трос с мотоцикла.

Уход за тросами. Чистка.

(Полезный совет. Две бутылки с нефрасом (промывочным бензином) — и готово простейшее приспособление для промывки. Бутылки надо надежно закрепить так, чтобы одна была выше другой. Концы троса опустить в бутылки. Резко подуть в горлышко верхней бутылки, пока нефрас не потечет из другого конца троса. После чего можно заняться другими делами — промывочный нефрас будет сам собой перетекать в получившемся сифоне внутри троса, промывая его от грязи и масла. В исключительных случаях — достаточно и одной бутылки — дальнейшее изложение подробностей на этом я заканчиваю.)

Пайка тросов.

Для напайки наконечников стальных тросов понадобится кислотный флюс. Наиболее распространен цинковый (смесь хлорида цинка с соляной кислотой). Собственно, сама соляная кислота была бы достаточно хорошим флюсом — она легко смывается водой, или просто испаряется без следа (в отличие от аккумуляторной серной, которую обязательно надо тщательно вымывать и нейтрализовать содой. ) Однако лучше использовать кислоту «травленую» цинком — тогда после пайки на стальных деталях останется тонкое цинковое покрытие, как защита от коррозии.

В нашем гараже, как вы помните, есть универсальное средство — ортофосфорная кислота. Она не только прекрасный флюс для пайки нержавеющих сталей, бронз, но и вполне пригодное средство для антикоррозионного покрытия. После ее применения на стальных деталях остаются защитные фосфатные пленки (наподобие окисных, но более прочные). Итак, если мы дома — искать травленую соляную кисолту не нужно, вполне подойдет ортофосфорная.

Чтобы грамотно запаять наконечник троса сцепления или тормоза- надо заготовить клинышек из подручной стальной проволочки (канцелярская скрепка, тонкий гвоздик, дамская заколка). Обязательно заострите его напильником так, чтобы он стал похож на тонкое длинное четырехгранное шило. (Наподобие, так сказать, штыка солдат царской армии.) Клин должен быть около 10 мм длиной, лишнюю часть пока не отрезайте. Смажьте клин кислотой и облудите, лишний припой полностью сотрите ветошью или стряхните.

Конец троса необходимо обезжирить — промыть в нефрасе, слегка прогреть, снова промыть. Наконечник нагреть паяльником и резким ударом вытряхнуть из него остатки припоя.

Надеть наконечник на трос, клинышек вставить с торца, между проволочных прядей, с усилием, как можно глубже. Нанести на конец троса каплю кислоты, и паяльником (или иным способом) нанести расплавленный припой. Кислота мгновенно испаряется, оловянно-свинцовый припой впитывается внутрь прядей троса, заполняет наконечник. После остывания запаяный конец надо промыть от остатков кислоты теплой водой или раствором соды. Лишний конец проволочного клина отрезать, торец подравнять и выгладить напильником.

Возможно, припой проникнет по тросу дальше наконечника, на 1-2 сантиметра. Вреда в этом нет, но лишние наплывы надо снять паяльником или просто аккуратно срезать ножом.

Описанный способ — с клином — отлично зарекомендовал себя на практике. Автор все новые, купленные в магазине тросы, перепаивает таким образом. Существуют и немало других способов заделки наконечников, а также остроумные приемы изготовления наконечников из подручных материалов (гаек, проволок и т.п.) Рассказ о них выходит за рамки этой статьи.

(Проверьте и наконечники (колпачки) оболочки. Кстати, они легко снимаются при необходимости. Иногда отверстие в них сделано неровно, и трос постоянно задевает и трется. Исправьте это.)

Напоследок — об установке тросов на мотоцикл. Помимо перекосов в рычагах, заедания в пазах, бывают и другие ошибки. Нередко регулировочную втулку («натяжитель») невнимательные механики вкручивают глубоко, так что при отпущенном рычаге наконечник троса упирается в нее. Это недопустимо и следует сразу же исправить.

Очень важно, чтобы трос в исходном положении не был нагружен. Это значит, что трос сцепления должен иметь некоторую минимальную слабину, когда диски сцепления начинают «выжиматься» не сразу, не ранее первой четверти хода рычага. Неправильная регулировка привода сцепления, постоянная нагрузка на трос — ведут к износу троса, оболочки, посадочных гнезд, самого механизма выжима, и к «плаванию» настроек сцепления.

То же относится к приводу тормоза. Так, для превосходного дискового тормоза мотоцикла ЗиД-200 «Курьер» важнейшее условие четкой и безотказной работы — это достаточный ход механизма, что означает недопустимость излишнего «подтягивания» троса. Натяжение (неудачный в данном случае термин) троса дискового тормоза должно быть таким, чтобы рычаг тормозной машинки мог совершать рабочий ход от своего упора, ни в коем случае не будучи ограничен приводным тросом. (Подробнее дисковый тормоз и его регулировка рассмотрены в соотв. статье.)

Что касается ручки газа — требования аналогичные, но следует заметить, что в этом приводе также недопустим излишний свободный ход. Если регуляторы слишком расслаблены, наконечник троса может неожиданно выскочить из гнезда в дроссельной заслонке. А на мотоцикле ЗиД-50 «Пилот» может возникнуть курьезная ситуация, когда (на карбюраторе Jikov) наконечник ослабленного троса то попадает в свое гнездо, то цепляет за самый его край — и двигатель ведет себя загадочно, непредсказуемо и непонятно для водителя — то вдруг выдает полную мощность, а то — «ленится».

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector