Правильно устанавливать сайлентблок рычаг

Демонтаж и монтаж сайлентблоков с наружной металлической обоймой

Внимание! Перед началом проведением работ, по демонтажу сайлентблока с наружной металлической обоймой, обратите внимание на его расположение в рычаге. Если расположение сайлентблока, имеет значение для правильной работы подвески, нанесите метки, указывающие на расположение сайлентблока в рычаге. Если рычаг имеет П-образный профиль, подберите проставку в рычаг, чтобы не деформировать рычаг при демонтаже и монтаже сайлентблока.

Демонтаж

  1. Подберите оправку и подставку для демонтажа и монтажа сайлентблока. Внешний диаметр оправки должен быть на 0,5 мм меньше (рис.1) внешнего диаметра наружной обоймы, чтобы не повредить посадочное место, и не деформировать рычаг. Диаметр подставки на 1-2 мм больше (рис.1) внешнего диаметра наружной обоймы, чтобы не препятствовать выходу сайлентблока при демонтаже. Чертежи оправок, для изготавливаемых деталей, можно найти на сайте www crt.ru.
  2. Установить рычаг на пресс, на подставку.
  3. Установить в рычаг проставку, если рычаг имеет П-образный профиль.
  4. Установить на сайлентблок оправку.
  5. Начать выпрессовку. Усилие на сайлентблок необходимо увеличивать постепенно, чтобы исключить перекос, деформацию оправки и посадочного места в рычаге.
  6. После выпрессовки осмотреть и очитстить посадочное место в рычаге от ржавчины, задиров и заусенцев.

Монтаж

  1. Сравните диаметр посадочного места и внешний диаметр наружной обоймы нового сайлентблока. Внешний диаметр наружной обоймы сайлентблока, должен быть больше диаметра посадочного места на 0,2- 0,5 мм. Разница диаметров, наружной обоймы и посадочного места, обеспечивает фиксацию сайлентблока в посадочном месте, вследствие пластической деформации наружной обоймы. Если необходимой разницы диаметров нет, убедитесь в правильности выбора сайлентблока, либо замените рычаг.
  2. Перенесите метки с демонтированниго сайлентблока на новый, если таковые наносились, для правильного расположения нового сайлентблока в посадочном месте рычага.
  3. Установить рычаг на пресс на подставку.
  4. Установить в рычаг проставку, если рычаг имеет П-образный профиль.
  5. Установить новый сайлентблок на посадочное место в рычаге, расположить его по меткам, если таковые наносились.
  6. Установить оправку на сайлентблок.
  7. Начать запрессовку. Усилие на сайлентблок необходимо увеличивать постепенно, чтобы исключить перекос, деформацию оправки и сайлентблока. В процессе запрессовки контролируйте совмещение меток на сайлентблоке и рычаге.
  8. После запрессовки убедитесь в правильном расположении сайлентблока в посадочном месте.

Внимание! Затяжку крепёжных болтов рычага производить только на нагруженной подвеске, когда автомобиль стоит на колёсах на ровной поверхности. Усилие затяжки согласно документации производителя автомобиля.

Внимание! После замены сайлентблоков обязательно проведите регулировку углов установки колёс (развал/схождение).

Запрещено применять ударный инструмент при демонтаже и монтаже деталей.

Запрещено подрезать и обтачивать детали.

как правильно установить саленблок рычага

Многие покупатели жалуются на быстрый выход из строя сайлентблоков, в то время как другие, приобретя такие же сайлентблоки, на ту же марку и модель автомобиля ставят и забывают о них на долгое время. Дело в том что в нашей стране автосервисы не должны проходить обязательную сертификацию. Другими словами, человек закончив институт по специальности “повар-кондитер” не найдя себе работу по специальности, открывает ИП и начинает ремонтировать автомобили, на совершенно законных основаниях. Думаю не надо объяснять что такие горе-мастера, как правило, ничего не смыслят в конструкции авто, и в принципеего работы, и в лучшем случае перед тем как полезть к вам под машину прочитают книгу по ремонт, а в худшем говорят: “я и так все знаю, ужемиллионмашинотремонтировал”. Так в…

Многие покупатели жалуются на быстрый выход из строя сайлентблоков, в то время как другие, приобретя такие же сайлентблоки, на ту же марку и модель автомобиля ставят и забывают о них на долгое время. Дело в том что в нашей стране автосервисы не должны проходить обязательную сертификацию. Другими словами, человек закончив институт по специальности “повар-кондитер” не найдя себе работу по специальности, открывает ИП и начинает ремонтировать автомобили, на совершенно законных основаниях. Думаю не надо объяснять что такие горе-мастера, как правило, ничего не смыслят в конструкции авто, и в принципеего работы, и в лучшем случае перед тем как полезть к вам под машину прочитают книгу по ремонт, а в худшем говорят: “я и так все знаю, ужемиллионмашинотремонтировал”. Так вот владельцы этихмиллионовмашин которыеотремонтировал данныймастер и страдают потом.

Для того чтобы обезопасить себя и свой автомобиль рекомендую прочитать эту статью. И так начнем
Несколько простых советов для тех кто хочет знать как правильно поменять сайлентблоки 1) Сразу хочу сказать что не всегда виноваты только мастера, очень часто, для китайских автомоиблей на вторичный рынок запчасти идут не очень хорошего качества, поэтому в
всегда стараются подобрать аналоги запчастей с других автомобилей. Очень хорошо себя зарекомендовали полиуретановые сайлентблоки и втулки фирмы “Точка Опоры”, конечно цена на них довольно высока, как правило, она даже выше цен на полиуретановые изделия других фирм, но зато качество на высоте. Я лично знаком с людьми которые после замены сайлентблоков на полиуретан проезжали более 50 тыс. Км, и сайлентблоки оставались как новые.

2) Даже если вы решили купить оригинальный китайский сайлентблок, или дешевый аналог, он прослужит намного дольше если его правильно установить, поэтому внимательно следите за тем как мастер будет ремонтировать ваш автомобиль, и если он делает какие то ошибки не стесняйтесь его поправлять, конечно, как правило, мастеров это бесит, они в полнойуверенностичто знают что делают, но т. К. Ремонтируют они ваше авто, за ваши деньги, ваше полное право, чтоб он отремонтировал его правильно. 3) После того как старый сайлентблок удален, нужно
обязательно почитстить место посадки сайлентблока от ржавчины и грязи. После очистки остатки образива, если использовалась наждачка необходимо удалить с поверхности.

Читать еще:  Правильно устанавливать жалюзи видео

Не допускается чтобы в местах посадки, а так же на поверхностях которые сопряжены с посдочным местом были задиры, царапины, а так же любые другие повреждения. 4) Если сайлентблок не имеет наружней обоймы, необходимо использовать смазку, для того чтобы он лишний раз не подвергался дополнительным механическим воздействиям в процессе установки. В качестве смазки для резинометаллических изделий можно использовать мыльный раствор или силиконовую смазку, а для полиуретановых так же смазки на литиевой основе например литол.

5) Если вы увидели в руках мастера молоток или кувалду, во время того как он меняет вам сайлентблок, бегите из этого сервиса сломя ноги и никогда туда не возвращайтесь. Все работы по съемке, установке сайлентблоков нужно производить специальными съемниками, но никак не кувалдой или молотком. РИС. 1
Обратите внимание на то что если сайлентблок имеет наружнуюметаллическуюобойму, то правильно его будетзапрессовыватьнаставив оправку на наружнюю обойму. Если сайлентблок не имеет металлической обоймы, для его запресовки используется конусообразная оправка, которая позволяет равномернозапрессоватьсайлентблок в рычаг. В этом случае оправку необходимо наставлять на внутреннюю обойму.

6) Самая распространенная ошибка авто-сервисовпри замене сайлентблоков это неправильная протяжка. Очень часто, когда задаешь людям, которыежалуютсяна то что сайлентблоки быстро выходят из строя вопрос: “как мастер затягивал сайлентблок после установки на подъемнике или опускал машину? ” можно услышать ироничное :”конечно на подъемнике, как он под машиной корячиться будет под опущенной”. Насамом деле все работы по затяжке подвески нужно выполнять на опущенной машине, а в идеале чтобы в машину положили груз который обычно перевозится чтобы подвеска пришла в свое обычное рабочее положение. Дело в том что когда машина поднята рычаги “свисают” под углом значительно большим чем угол под которым они обычно работают, и если мастер произведет затяжку в этом положении, после снятия машины с подъемника на землю, резину сайлентблока перекрутит внутри рычага, резина либо отделиться от металла, либо просто потрескается из-за внутреннегонатяжения, в лучшем случае если ничего этого не произойдет возможно машина даже проедет какое то расстояние, но внутреннее натяжение никуда не денется, и сайлентблок очень быстро придет в негодность.

Не нужножалетьмастеров, они должны производить окончательную протяжку подвески
ТОЛЬКО НА ОПУЩЕННОЙ МАШИНЕ,
либо на подъемнике, НО с подпоркой под колеса. 7) Часто бывает что сайлентблок сделан не изсплошнойрезины, а с технологическими выемками. Например сайлентблок переднего рычага задний для автомобиля Chery Fora выглядит вот так
красным помечена область которая является рабочей в данном сайлентблоке вот так вот выглядит рычаг всборе. Как мы видим рабочая область расположена под небольшим углом.

Как поменять сайлентблоки на передних рычагах

Сайлентблоки — это виброизолирующая деталь, с англ. silent block — тихая деталь. Простыми словами, сайлентблоки гасят различные колебания: осевые, радиальные, торсионные, карданные.

Что такое сайлентблок рычага подвески и его функции

В конструкциях автомобиля, где есть вибрации, смещения, радиальные и осевые нагрузки должны быть смягчающие специальные резиновые детали. Они выполняют важную функцию, поэтому их надо часто менять. Резиновые детали, которые подвергаются сжатию, растяжению, смещению, быстро изнашиваются.

  • две металлические трубки;
  • резиновое сосединение этих трубок.

Эту деталь изготавливают методом вулканизации, из-за чего она имеет отличные свойства по виброизоляции. Салентблоки способны гасить все виды нагрузок, которые появляются во время эксплуатации авто.

Если сайлентблоки сильно изношены, то управление автомобилем будет некомфортным, появятся шумы и начнут быстрее изнашиваться места соединения деталей.

Сайлентблоки ставят на передние и на задние подвески. Они устанавливаются на рычагах. Кроме рычагов, сайлентблоки соединяют узлы крепления коробки передач, двигателей и амортизаторов. Для повышения надежности, необходимо вовремя менять виброизоляционные подушки.

Диагностика износа сайлентблоков передних рычагов

Признаки неисправности сайлентблоков:

  1. Автомобиль при повороте руля реагирует с замедлением.
  2. Из под днища машины слышны стуки, скрежеты.
  3. Бывает, что автомобиль тянет в сторону на высокой скорости.
  4. Образуется люфт (зазор, свободный ход) кузова.
  5. Протекторы на шинах изнашиваются не равномерно.

Совет! Если сайлентблоки изношены и подлежат замене, то не следует делать развал-схождение, пока эти виброизоляции не будут заменены на новые.

Ресурс сайлентблоков выдерживают от 100 000 до 150 000 км пробега. Но, это если эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме (кочки, ямки проезжая медленно, что довольно трудно сделать по причине качества дорожного покрытия).

Поэтому водителям, эксплуатирующими свои автомобили по плохим и не очень плохим дорогам, следует проверять на износ сайлентблоки передних рычагов подвески через каждые 20 — 25 тыс. км. пробега, а меняют их, обычно, через каждые 50 — 80 тыс. км пробега.

Для осмотра и замены сайлентблоков нужна эстакада, подъемник или яма. Если при визуальном осмотре виброизоляторов передних рычагов прощупываются трещины и видны резиновые крошки, то они подлежат замене.

Игнорирование замены изношенных сайлентблоков передних рычагов подвески приведет к еще более дорогому ремонту (износ шин, износ сопряженных деталей кузова и т.д.).

Выбор новых деталей

Перед заменой изношенных сайлентблоков требуется выбрать новые и купить их. На сегодняшний день выбора этих деталей много. Виды сайлентблоков передних рычагов:

  • резиновые;
  • полиуретановые.

Перед покупкой новых возникает следующий вопрос: какие сайлентблоки взять, каучуковые (резиновые) или полиуретоновые.

Полиуретановые имеют больший срок службы, они служат в 3-5 раз дольше. Но, они дороже. Полируетановый виброизолятор реже подвергается деформации и выдавливанию из пазов посадочного места.

Совет! При повышенном режиме эксплуатации автомобиля лучше поставить полиуретановые. Для режима с малым пробегом достаточно будет обычных резиновых сайлентблоков. Оба вида этих деталей производятся многими производителями. Главное — не брать самые дешевые.

Перед покупкой следует уточнить, подойдут ли они для конкретно вашей марки и модели автомобиля.

Читать еще:  Правильно устанавливать котел отопления

Подготовка к замене сайлентблоков: необходимый инструмент

Что нужно, какие инструменты и материалы для замены сайлентблоков:

  • Новый комплект сайлентблоков.
  • Любая смазка (в виде крема или спрея).
  • Молоток с зубилом или специальный съемник. Кстати, мы рассматривали, как сделать съемник сайлентблоков своими руками. Кому интересно, смотрим и делаем.
  • Наждачная бумага.
  • Тиски.
  • Губка.
  • Вода.
  • Набор ключей: торцевые и рожковые.
  • Домкрат.
  • Подъемник, яма или эстакада.
  • Защитные очки.
  • Перчатки.

Для удобства, перед началом проведения работ, надо отбить грязь и вымыть заменяемые детали.

Замена сайлентблока рычага передней подвески

Вне зависимости от марки и модели авто, процесс замены почти одинаков. Всего то надо добраться до заменяемой детали, демонтировать ее и установить новую. Ниже, на фото показано, как выглядит подвеска автомобиля Форд Фокус 2. Порядок выполнения работ:

  1. Ставим автомобиль надо смотровой ямой или на подъемник.
  2. Поднять домкратом ту переднюю сторону, на которой будет меняться сайлентблок.
  3. Снять колесо.
  4. Снять защитные кожух, защиту картера.
  5. Демонтировать шаровую опору. Может понадобиться съемник для снятия шаровой.
  6. Демонтировать передний рычаг. Для этого открутить несколько болтов, 3-5 штук. Рычаг легко снимается.
  7. С демонтированного переднего рычага снять старые сайлентблоки. Для этого надо использовать съемник или зубило с молотком.
  8. Очистить посадочное место перед установкой новой детали. Зачистить наждачкой, вымыть и смазать.
  9. Теперь надо запрессовать новый сайлентблок съемником. После его установки, собрать узел в порядке обратном разборке.
  10. После опускания автомобиля, выполнить протяжку болтов.

На другой стороне произвести те же действия.

Совет! После установки новых сайлентблоков надо заехать в сервис и сделать развал-схождение.

Советы по замене сайлентблоков

При снятии старых сайлентблоков кустарным способом, то есть без специального съемника, а лишь используя ударный инструмент (молоток, полукувалда) и зубила следует соблюдать осторожность дабы не повредить рычаг подвески. Рекомендуется, по возможности, найти съемник для выпрессовки сайлентблоков.Также не следует выжигать новые сайлентблоки, нагрев резиновых изделий испортит некоторые свойства.

Как уже было описано в пункте 10, после опускания автомобиля на твердую поверхность, сделать протяжку гаек и болтов.

Не игнорировать очистку посадочного места и смазывание его перед впрессовкой нового сайлентблока. Это продлит ресурс детали.

В зависимости от уровня специалистов и географического положения, цена на замену передних сайлентблоков в пределах от 1 до 3 тыс. рублей.

Видео по замене сайлентблоков передних рычагов на автомобиле Фольксваген Гольф 4.

Видео по замене передних сайлентблоков на Шкоде Фабия, Рапид, Volkswagen Polo.

Есть варианты, когда на один автомобиль устанавливают сайлентблоки, предназначенные для другого авто. Ниже, на видео показаны преимущества установленных новых сайлентблоков для АУДИ ТТ на автомобиль Шкода Фабия.

Замена сайлентблока переднего рычага

Сайлентблоки в устройстве подвески автомобиля активно используются как на передней, так и на задней оси. При этом данные элементы могут достаточно быстро выходить из строя. Например, сайлентблок рычага передней подвески не отличается большим сроком службы на разных моделях авто, особенно при эксплуатации автомобиля по плохим дорогам.

Также сайлентблоки изнашиваются от того, что в конструкции данного элемента используется резина, которая со временем попросту теряет свои первоначальные свойства. Так или иначе, за состоянием сайлентблоков подвески нужно следить. Далее мы рассмотрим, как понять, что сайлентблок переднего рычага или сайлентблок задней подвески нуждается в замене, а также как поменять сайлентблоки рычагов.

Читайте в этой статье

Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять

Если коротко, сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических трубок и резиновой втулки. Также возможна замена резины на полиуретан (полиуретановый сайлентблок, имеющий втулки из полиуретана).

  • С учетом того, что нагрузка на сайлентблоки большая, необходима проверка сайлентблоков передних рычагов и других аналогичных элементов каждые 40-50 тыс. км. пробега. Чтобы понять, когда менять сайлентблок, сначала следует обратить внимание на общую управляемость автомобиля.
  • Если руль теряет «остроту», автомобиль вяло реагирует на движения рулем, машину стало «бросать» при движении по ровной дороге, тогда высока вероятность того, что сайлентблоки изношены и нужна их замена.
  • Однако, сначала нужно проверить и при необходимости сделать развал-схождение, после чего повторно оценить поведение авто на дороге. В случае, когда замечания остаются, следует осмотреть покрышки. Неравномерный износ также часто указывает на проблемы с сайлентблоками.

Само собой, проще и дешевле своевременно поменять сайлентблоки передних рычагов или сайлентблоки задней подвески. С учетом того, что замена передних сайлентблоков обычно требуется чаще, давайте остановимся на этом более подробно.

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Начнем с того, что достаточно часто выходит из строя задний сайлентблок переднего рычага. Сам процесс замены сайлентблока не сложный, однако, потребует определенных навыков и инструментов.

  • Чтобы выполнить замену сайлентблока переднего рычага, сначала потребуется найти крепежный болт и выкрутить его;
  • Далее снимается крепежная гайка, после можно выкручивать болты, крепящие рычаг и выполняется демонтаж рычага (нужно тянуть деталь на себя);
  • Затем задний сайлентблок следует снять съемником. Если нет съемника, тогда можно выбить деталь небольшой кувалдой, зажав рычаг в тисках. При этом нужно соблюдать осторожность, так как рычаг можно повредить.

Однако есть и недостатки. Например, такой сайлентблок по сравнению с обычным заметно дороже. Параллельно важно правильно подбирать изделия под автомобиль, а также осуществлять установку без ошибок. Только при условии правильной установки можно рассчитывать на улучшения в работе подвески.

Отметим, иногда водители жалуются, что полиуретановый сайлентблок скрипит после установки. У одних со временем скрипы пропадают, но у других в области установки сайлентблоков скрип постоянный. Данный нюанс также следует учитывать.

Полезные советы

Важно понимать, что неисправности или износ отдельных деталей и узлов в устройстве подвески могут оказывать сильное влияние на комфорт и управляемость ТС в целом. Другими словами, если изношены задние сайлентблоки передних рычагов или же имеются проблемы с сайлентблоками задней подвески, машина может хуже слушаться руля, ухудшается управляемость и устойчивость и т.д.

Это позволит не только увеличить срок службы элементов, но и улучшить управляемость и повысить устойчивость. Главное, правильно подобрать детали для замены, а также качественно выполнить установку. Если нет опыта и инструментов, лучше сразу отказаться от попыток самостоятельного ремонта и доверить процедуру опытным специалистам.

При ухудшении управляемости не лишней будет и проверка амортизаторов. Только при условии полностью исправного состояния всех узлов и деталей подвески автомобиль получает необходимую устойчивость, исчезает раскачка, шумы, вибрации и т.д. Бывает и так, что даже при полностью исправной подвеске только замена мягких (например, масляных стоек) на более жесткие газомасляные амортизаторы позволяет качественно решить проблему и получить желаемый результат.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что замена сайлентблоков передних рычагов или сайлентблоков задней подвески является важной и ответственной процедурой. При этом сама замена выполняется достаточно просто при условии наличия соответствующего инструмента для снятия и запрессовки. Однако если такого инструмента нет, во время выполнения работ другими способами есть риски повредить как сам рычаг, так и новый сайлентблок.

Так или иначе, сам автовладелец перед заменой должен обязательно учитывать эти и другие особенности, рассмотренные выше. Также следует делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации, стиль езды и т.д. Только такой подход позволяет добиться лучшей управляемости и устойчивости автомобиля на дороге, причем как на средних, так и на высоких скоростях.

Что такое втулки стабилизатора поперечной устойчивости в автомобиле: виды, конструкция, неисправности. Как заменить втулки стабилизатора своими руками.

Для чего необходима и какие функции выполняет стойка стабилизатора поперечной устойчивости: как проверить стойки стабилизатора и замена стоек стабилизатора.

Шаровой шарнир (шаровая опора) в устройстве подвески автомобиля. Функции данного элемента, конструктивные особенности, неисправности шаровых, ремонт.

Как заменить шаровою опору своими руками: нюансы. Ремонт шаровых и восстановление шаровой опоры: способы. Стоит ли реставрировать шаровые, советы.

Выбор амортизаторов автомобиля: виды и типы амортизаторов, особенности, отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать и почему. Советы и рекомендации.

Устройство амортизатора подвески автомобиля, принцип работы. Виды и типы амортизаторов, особенности и отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать, советы.

Замена сайлентблоков переднего рычага (фотоотчёт)

Передняя подвеска. SHARANOVOD.RU

Замена сайлентблоков переднего рычага (фотоотчёт)

Сообщение 11piligrim11 » 14 апр 2013, 04:19

(первоначально информация размещена на volkswagen.msk.ru автор Bigwarrior )

Автомобиль VW Sharan GP 2007 г.в. пробег 160 т.км. При замене передних ступичных подшипников при визуальном осмотре сайлентблоков переднего рычага обнаружены их повреждения – трещины, надрывы и отслоение резины от обоймы… Меняем сайлентблоки своими силами. Ниже приведен фотоотчет.

Используемые инструменты и приспособления:
1. Набор головок.
2. Набор «звездочек» и «торксов».
3. Гидравлический (или винтовой) съемник.
4. Внешняя и внутренняя обоймы от старого подшипника в качестве проставок.
5. Кусок 1,5 дюймовой трубы с внутренним диаметром 40мм, длинной 70-100мм.
6. Домкрат, деревянные бруски, ветошь и проч.

Используемые зап.части:
1. Передние сайлентблоки рычага: 7M0 501 541 – 2 шт.
2. Задние сайлентблоки рычага: 7M0 407 181 A – 2 шт.
3. Болты крепления M14х1,5х90: N905 938 03 – 4 шт.

1. Устанавливаем а/м на ровной поверхности. Фиксируем а/м стояночным тормозом и включаем на КПП какую либо передачу – обычно 1-ю или ЗХ. Устанавливаем домкрат и страховочные бруски. Снимаем колесо.

2. Для доступа к передним болтам рычагов снимаем пластиковую защиту двигателя, которая держится на 4-х болтах и 2-х гайках (используем головку 10мм с удлинителем)

3. Звездочкой М12 откручиваем болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку и отверткой разъединяем кулак и опору с рычагом.

4. Ослабляем и откручиваем передний и задний болты крепления рычага к подрамнику (головка 21мм) и снимаем рычаг (используем монтировку для освобождения из проушины в задней части).

5. Осматриваем состояние сайлетблоков и «запоминаем» положение заднего сайлентблока (указатель в виде треугольника), который должен быть направлен к внутренней оси автомобиля. На рычаге Шарана есть отметка в виде прилива металла для правильной ориентации сайленблока.

6. Используя 2-х лаповый гидравлический съемник (или другой) и кусок трубы выпрессовываем передний сайлентблок из рычага. Выдавливаемый сайлентблок выходит в сторону трубы.

7. Старый и новый передние сайлентблоки для сравнения.

8. Аналогично выпрессовке запрессовываем новый сайлентблок. Для облегчения монтажа и избежания ПОВРЕЖДЕНИЯ на сайлентблок наносим силиконовую смазку (или мыльную воду). Я использовал силиконовую смазку для резины в баллончике – «побрызгал» на сайлентблок смазкой перед его установкой.

9. Используя 2-х лаповый гидравлический съемник (или другой) и кольца подходящего диаметра (я использовал внешнее и внутреннее кольца от старого подшипника) выпрессовываем задний сайлентблок из рычага. Выдавленный сайлент выходит в сторону большого кольца.

10. Аналогично выпрессовке запрессовываем новый сайлентблок, прикладывая усилие к внешней обойме сайлентблока. ВАЖНО: необходимо правильно сориентировать сайлентблок перед установкой – стрелкой к внутренней оси а/м и в процессе монтажа следить, чтобы размеры выступающей части обоймы сайлента были одинаковыми с обеих сторон.

11. Вот и все, новые сайлентблоки установлены. Результаты показаны на фотографиях.

Сборку передней ходовой осуществляем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЖНО: при сборке устанавливаем новые передний и задние болты.

Сборка: устанавливаем рычаг и новые болты. Перед затяжкой болтов выставляем рычаг в горизонтальное положение путем установки под рычаг соответствующих брусков и в этом положении затягиваем окончательно новые болты с моментом: передний — 90Nm + 90гр; задний 150Nm + 90гр. Болты крепления шаровой к поворотному кулаку затягиваем с моментом 55Nm, устанавливаем колесо, опускаем а/м. . Возможно потребуется проверить углы схождения/развала.

. Все работы выполнялись со страховочными брусками, установленными под передними лонжеронами.

Для справки: внутренний диаметр втулки заднего сайлентблока больше диаметра болта в 1,5 раза, правильная установка (центрирование) сайлентблока осуществляется за счет выштамповок в ухе подрамника, которые позволяют правильно его отцентрировать.
Замену сайлентблоков осуществляем для обеих сторон а/м.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector